国产品牌服装的“洋”面孔
发布时间:2008-04-03 访问统计:点击次 评论: 次
作者:逸马顾问：文兵
在过去的几十多年中，世景变迁的幅度之大往往让人恍若隔世。有很多事实在今天看来竟是如此的荒谬和不可思议，一切都在潜移默化中发生着巨变，一觉醒来发现如同来到了一个陌生的世界，不知道什么时候大街小巷里随处可见的黑皮肤、白皮肤、蓝眼睛的外国人，不知道什么时候国人的嘴里甚至电视台的节目主持人都一样时常都会崩出来几句英文，不知道什么时候孩子们把去麦当劳、肯德基当成是一种奖赏，不知道什么时候米老鼠、唐老鸭贴的满墙都是，不知道什么时候商场里尽是英文表示的洋品牌，不知道什么时候连家里的牙膏、洗发水等日有品都换成了国外的品牌。。。。。这一切都在以一种看不见的速度悄然变化着，如同电影《无极》里的那句经典台词“
真正的速度是看不见的/ 就像你不知道树叶什么时候变黄/ 婴儿什么时候长出第一颗牙来/ 就像你不知道什么时候爱上了一个人...... 1979年，皮尔•卡丹先生举办了中国有史以来第一个国外品牌的时装展示会，宣布国外服装业正式叩开的中国的大门，在刚刚结束文化大革命，一切百废待兴待的年代，大都以身着黄军装为自豪的民众是怀着怎样复杂而艳羡的眼光看着发生的这一切，而一九九四年四月二十六日，伴随着皮尔.卡丹第二十次踏上了中国大陆的土地，中国的服装业已经不可逆转的迎来了外国品牌的蜂拥而入占据主流地位的时代。。。这后面发生了很多的故事，如华伦天奴，如耐克，阿玛尼，如宝姿，如ZARA，如Ｈ＆Ｍ等等。 岁月穿梭，时光轮回，一切奇迹似乎都以见怪不怪的事实在出现着，2006年2月西班牙平价时装ZARA在上海的南京西路正式开张，在上海时尚男女们的热烈追捧下，开业当天日销售额达到80多万，2007年4月世界廉价时尚王牌瑞典H&M在中国内地上海首家专卖店开幕，当时场面是人头搡拥，1000多平米店面被挤得是水泄不通，到最后而不得不动用警察来维持秩序以使大家排队入场，当天的营业额更是高达200多万元，为业界咂舌。日销售200万是个什么概念，它相当于200多个国内知名品牌服装日销售的总和！ 中国的服装消费者过分看重洋品牌，这样一种挥之不去的崇洋媚外情结和服装消费上的虚荣心理是有根源可以追溯的，服饰文化根基浅薄和缺乏民族认同感正是这一现象的根源，而正是在这样的一种氛围中，国产服装品牌的成长阻力重重。 国产服装品牌的洋面孔 对于服装品牌来说，用一串英文字母组合的品牌名字，加上西洋面孔的形象模特，已经是司空见惯了。现在这股西风有越刮越烈的趋势，男、女、童装都不约而同地选择了外文字母的组合作为品牌名称。 做为一个服装业内人氏，我是会经常去品牌服装销售的主要场所大商场里去转转，发现几乎所有的女装品牌都是将巨大的英文名字放在前面，后面跟着小小细细的中文名字。或者干脆就只有英文名字没有中文翻译，至于能不能正确地念出口，那就要看你的英文“功底”如何了。 国产服装的仿冒和抄袭更是到了登封造极的地步，细心的人经常会发现眼下里城市里主要街道繁华地段开张的被冠名各种国际品牌如华伦天奴、老人头、皮尔卡丹、鳄鱼们，不到三天就纷纷打出大甩卖，大清仓，卖血大跳楼等各种触目惊心的宣传广告，价位更是低至一折、二折。他们以此来招揽着行人，来满足着大多数想穿名牌却没有足够财力人们的欲望。你还别说，他们的生意还真不错。 “卡丹”到处有，“狐狸”满山走；“老爷”被偷车，“鳄鱼”全国游；“金利来”，愁！愁！愁！这首打油诗生动形象地描绘出了目前知名品牌被“傍依”、“克隆”的现状。 很多中国的本土服装企业，从品牌命名到宣传推广，都喜欢把自己包装成国外的品牌来运作经营，这已经成为服装业界一种普遍的现象，一时间，服装市场充斥着太多的洋面孔。杉杉集团进行多品牌运作，旗下的十几个品牌的大都是以洋名字命名。市场上耳熟能详的雅戈尔、罗蒙、培罗蒙、乔顿、艾格、波司登、黛安芬、凯普狄诺、马克华菲……这些听起来洋味十足的服装品牌，却是正宗的“中国制造”。说来奇怪，在国内市场销量领先的200个国产服装品牌中，沾点“洋名”的就有一大半，而在北京主要商场服装销售排行榜上，八成以上秀出了洋文称谓。 国产品牌洋化招数多 随着中国成功加入WTO，为了能与国际接轨，各厂家纷纷给自己的品牌起个洋名本来无可厚非，但是有许多厂家起洋名的目的不仅仅于此，而是利用了顾客一味崇洋的心理，来迷惑顾客。实际上，起个洋名字，这其实是品牌洋化招数中最浅显的一种。总结起来主要有一下几种方法。 第一种方法是最普通的一种洋化手法，目前中国市面上太多的品牌叫做什么奴、什么斯、什么尔的，然后再加上一个意味深长的英文商标，初次接触的话，如果不仔细去看，也许就以为是哪个洋品牌飘扬过海到中国来了。这类品牌以加前缀后缀的华伦天奴为典型代表，还有那些嘴朝着不同方向的形形色色的鳄鱼，脸谱善于变幻的老人头等等。甚至在一些主流商场，也会同时冒出几个华伦天奴，而且一个个品牌标志都是“V”字母的演变。现在的华伦天奴几乎没看到在做什么广告，在中国的知名度却绝对超过迪奥、范思哲，为什么？因为有这些前后缀品牌在众星捧月呢？这方面有正面的更有负面的，众星捧月似的模仿直接导致了品牌的泛滥，品牌价值的贬值。 第二种方法就是目前比较泛滥的一种方式，因为法国、意大利时装产业最发达，而中国企业家在香港注册企业又相对很容易，所以通常就是把自己的牌子报个洋户口，花个几千钱在海外注册一个小公司，再申请海外商标就名正言顺了，注册成功后再签一纸转让协议，这样，国内的这家公司签到了某海外品牌在中国的代理权，那么也就理所当然地成了外国品牌了，所以有的人从国外回来表示根本在当地没有听说过这个或那个服装的牌子，而国内却将其吹嘘得天花乱坠。 第三种方法就是中国服装业界都流行请老外拍摄广告，极力表现产品的欧化风格。我认识的几个在广州中山大学上学的外国学生跟我说，几乎每个周末她都会接到去服装公司拍摄画册的邀请，并且她的几个同学也是这样，她们跟模特和摄影公司都保持着密切的联系。可以这样说，现在你去随便拿几个服装企业的画册摆到一起，就能组成一支八国联军。 第四种方法就是企业很会说故事，有的故事编得还很逼真，比如说欧洲古代有一个执着的老裁缝，对服装事业锲而不懈，几百年如一日的。。。再煞有其事地赋予一些理念类的东西，然后就发展成了一个很有文化背景的国际品牌。有些品牌看其文字介绍似乎都已经诞生好几十年堪称经典了，可真正商标到现在还在有关部门的桌面上没有注册下来。 第五种方法就是有的企业为了让品牌和老外名正言顺的挂点钩，但又担心违规遭工商部门查处，于是处心积虑打擦边球，比如名名不是合资企业却偏偏要弄出点合资企业的背景，搞个什么“中英合作”、“中法合作”类的，还有的在商标或者广告宣传里会加上个什么“ITALY STYLE”、“PARIS STYLE”等等。 取洋名的中国服装品牌是越来越多了，以至于被人戏称为“洋品牌伪军”，那是不是外来的和尚好念经，外国的月亮就一定比国内的圆呢？我不想深究，或许大多数企业起洋名就是想营造一种国际品牌的感觉。一般来说，普通国内消费者看到一个洋名品牌，第一感觉就会认定它为国际品牌，心理价位就高了一个档次，这对市场销售很有帮助。一份专业调查显示，有53.3%的国内消费者倾向于购买比较有“洋味”的服装品牌，认定国内品牌的仅16.7%。尤其是年轻消费者，服装等时尚类消费“崇洋”倾向更明显。国产品牌姓“洋名”后，由于有价格优势，瓜分了不少原本属于洋品牌的市场。这真是肥水不流外人田，国人的“挂羊头卖狗肉”意义层面上的东西或许应该重新商榷。 而造成这些的原因就是中国人整体文化素质水平较低，导致对文化有一种浅层的模糊认识。比如说对待西方的时尚……中国人对洋文化的趋之若鹜恰恰暴露的是国人的无知和贫乏，即使有一部分懂得冷静对待西方洋文化的人也会在“集体无意识”下变得狂热，反映了民族的劣根。反映在90年代中期，伴随着国外企业和品牌的深入，在中国大地从东部、南部沿海对外开放与经济发达地区向内地逐渐渗透，传播的先头兵是追求时尚的年轻人。 实际上中国大多数消费者消费能力还很有限，消费心理还远远不成熟，因而对洋品牌会产生盲目的信赖和追捧、加上梦特娇、花花公子等在国外还算不上顶级品牌的洋品牌却在国内市场运作取得了巨大的成功，让很多服装企业家看到了洋品牌背后所蕴藏的巨大商机。所以，也不难理解为什么中国会风起云涌冒出那么多的洋味十足的国产品牌。 “存在即合理”的哲学逻辑？ 有的人认为结合中国服装产业的历史和现状来看，现在服装品牌“假洋鬼子”泛滥的现象倒很符合中国现阶段市场特点。从哲学的角度来说，存在即合理。中国服装品牌的假洋鬼子现象的大量存在，绝对有其合理性和必然性，是符合中国服装主流市场发展规律的。大商场里能有这么多洋味十足的品牌的出现，起码说明这些仿洋品牌至少产品质量方面并没有什么问题，而且还比较受市场欢迎、活得都还很滋润。 十几年来，企业家们费尽心思苦苦经营，打造品牌，安分守已，却遭到无情的排挤。就拿服装设计这一块来说，企业每年在设计上投入的精力是有目共睹的，比如高薪聘请设计师，派设计师出国捕捉国际流行趋势等等，然而却因为人们崇洋媚外，“擦边球”滋长，本土设计的产品难以得到市场的认可，一样是上等的面料，一样是精工细作，一样是先进的设计风格，只因为是本土设计，本土品牌，消费者就觉得缺少什么？其实什么都不缺，缺的是消费者对他们的认识与接受。与洋品牌相比，质量一样，价格更要实惠，与“擦边球”相比，服务周到，更加货真价实。 因为中国民众不成熟的消费心理，企业间也开始跟风日甚，抄风日行，服装设计个性渐没，设计师没有发挥才能的充分空间，设计、企业、消费之间日益脱节。长此以往，中国服装难以形成真正意义上的产品设计和开发，中国服装行业难以步入良性发展的正轨，甚至停滞不前。 面对如此现状，难道我们可以简单地说一句“存在就是合理的”吗？难道我们可以简单地说一句“满足市场需求”而已吗？ 中国服装品牌的这种假洋鬼子现象，被不少营销界有识人士所诟病，这种急功近利投机取巧的做法，不利于中国品牌长远发展，不利于树立我们民族的服饰品牌和塑造品牌文化。 国产洋品牌的成因 仔细分析一下这些国产洋品牌的成因，就不难发现其存在的真正理由： 做营销的人都知道，企业发展是以满足顾客需求为出发点，市场需要什么，我们就应该生产什么。中国的老百姓对服装洋品牌比较喜爱，也普遍比较喜欢欧化时尚的服装风格，真正的国际品牌往往价格比较高而离普通百姓的生活比较遥远，市场能有一些仿洋品牌恰好能满足广大消费者们对洋品牌的追捧心理。毕竟，花200块就可以买到一件加前缀的华伦天奴衬衫，能让很多消费者穿在身上就能找到穿华伦天奴的感觉呢！何乐而不为呢。 其二很多服装企业在创业初期，生存才是最重要的，在资金实力有限的情况下，定位为洋品牌打点擦边球可以节约不少推广成本，招商等相对也比较容易，能更快地让市场接受。想做大品牌是好事情，但你的企业总得有积累有足够的资金实力，有的服装企业老板如是说。 其三现在主流的西装、休闲装、时装等本来就都是舶来品，中国的服装文化和西方相比也要落后很多年，中国服装设计也处在模仿西方的层面上，包装成洋品牌就比较好定位，也更有说服力。 国产服装品牌化之我见 其实真正的品牌服装应包括三大要素：创新的设计、精良的做工，定期的新装发布，引领流行时尚，以及具备独特的文化内涵。而在这三方面，中国服装品牌要走的路都还很长。 一、自主创新的设计 中国服装业曾在国际品牌的代工中，迷恋小富则安的悠哉生活，然而后配额时代的无征兆的毅然来临，让无数企业茫然若失，顿感“铁饭碗没了”，不得以重拾那屡试不爽的金口尊言：“艰苦奋斗，丰衣足食。” 凡事还得靠自己，于是挺起胸膛走上了“自主品牌”的征程 。 首先在设计上和引导流行上，业内专家表示，抄袭、仿冒和“傍洋名牌”是中国时装业“挥之不去的痛”，而在服装的文化内涵上，从审美角度来看东西方也有着很大差异，全盘西化的服装会让中国人找不北，而一味爱你没商量似的单恋，不加区别地进行“拿来主义”，是制约中国服装发展的症结所在。 中国的“拿来主义”精神是举世公认的，不少自主品牌打着“世界为我所用”的旗号，大肆进行“拿来主义”式的“掠夺”。最早进入中国市场的一些国外品牌如皮尔卡丹、华伦天奴、鳄鱼等品牌在中国遭到滑铁卢似的溃败而黯然退出中国市场的时候，我们是否正在为利用举国上下作坊式的抄袭、恶意地摊式的贱买而导致他们的黯然离场而感到窃喜呢？我想是的，眼下占据着高档商场里国外的明星品牌真在遭受着一样的待遇，在湖南株洲逾几十万平米的服装批发城，在被称为是世界上最大的批发圈的广州白马商圈，在全国的典范温州义乌批发市场，阿迪达斯、彪马、耐克、ESPRIT等等品牌的翻版货大肆的出现在各个档口里，据批发档口业主不无自豪的讲“我们这里基本上是与国际同步的，只要那些品牌的货在世界上任何一个角落一上柜，我们第二天就可以生产出来”。这种明显带着国家暗地里怂恿式的默许直接带来的后果就是中国人品牌意识淡薄 ，是到目前为止仍然没有什么国际性的品牌出现的其中一个症结。现在商场里挂着羊头买狗，冒充洋品牌的现象比比皆是，编个英文名，在国外化个几千元钱注册一个牌牌，就堂而皇之的宣称国际知名品牌的龌龊事也是见怪不怪了，时下里服装界升起的明星马克华菲以满是欧式的面目赢得了广大消费者的喜爱，却一直在隐瞒和回避着它的中国血统，是国内品牌的事实，担心一旦曝光就光环不在，难道这种无以言表的无奈和隐忍的痛楚不值得大家深思吗？据了解目前马克华菲已经开始进入国际市场，但是摆在它的面前是，它以什么样的面目去宣传展示自己？假如它发展到欧洲大陆上去了，欧洲民众们又会用什么样的态度来对待这个连亲生父母是谁都不敢说出来杂交的异形。 而知道可喜的现象就是，现在中国服装市场上正冉冉兴起了一批又一批的新秀，如梁子，如艺之卉，如例外、如江南布衣等等，他们被人们冠上了一个设计师品牌的称谓，又无不有着一个中国化的名字。之所以在市场上取得成功这不正与他们原创化和来源于生活的设计有关！其中民族化的坚持不值得大家深思吗？ 二、正确引导服装消费文化 几十年前我们还在为服装的质量的问题而大伤脑筋，而现在要是说起那家服装公司要是因为质量问题头疼的话一定会被当成笑话来谈了，“卖服装就是卖文化”这个观念是被广大很多服装企业家挂在嘴上成了一句口头禅，大家都这么说，都想把它当作华盖戴在自己头上。事实是说来容易，做来难，真正做出文化的服装品牌何其稀缺。 回顾新中国成立以来，中国民众服装穿着和消费市场的一些现象。六七十年代绿装、军装一统天下；八十年代灰、蓝工装各占半壁江山；九十年代全国上下换穿西服，一时间，无论坐汽车的也好，拉板车的也好，不管去旅游度假的还是搬砖盖房子的，都穿着西服。以至于最后大家认为穿西服是落伍、俗气，一些正式场合反而见不到西服的身影！从这里，我们不难看出，西服作为端庄、严肃的正式服装，被不分场合乱穿一气，消费者心里没有统一正规的西服穿着观念，而只是普遍认为西装流行就都往身上套，最终使得穿着西装的真正意义被覆盖了。 大家记忆犹新的是2001年上海APEC会议后，唐装风行，大人穿小孩也穿，几乎一夜之间家家户户都穿上了唐装，各式各样的生产唐装的服装公司大批涌现，然而最终还是昙花一现，红火了3个月。为什么？因为缺乏正确的穿着文化引导。近年来开始流行休闲服，人们又开始在任何场合穿上休闲服，诸多问题也随之出现了。不讲究搭配，千篇一律，盲目崇尚洋品牌，仿名牌、假名牌也应运而生，100多条条鳄鱼，200多个华伦天奴，充斥着服装消费市场。为什么？还是因为没有正确的引导。 中国服装消费市场虽然已经初成规模，但是缺乏成熟的品牌消费文化，着衣文化不发展，服装业也难有进一步发展。 要倡导中国服装现代穿着文化、培育服装消费市场，是一个取长补短、中西融合的问题。其实中国历史服装文化源远流长，底蕴深厚。中国的戏剧服装、民族服装、宫廷服装、旗袍都是文化瑰宝，中国传统男装的儒雅、写意，女装的柔美、华丽都是世界服装文化中的精品。文革期间，这些宝贵的文化遗产统统被以“封资修”、“奇装异服”之名打入冷宫不得翻身。因此中国服饰文化出现一个断层，一个荒漠期。现在，正在我们混乱和无序中重新培育、倡导中国服装现代消费文化和穿着文化的时候。 一个很好的例证就是香港的电影产业。。。。。例如李小龙的电影之所以能够成功地开拓美国市场，原因之一在于他的中国功夫的神奇和融合的美国元素让美国观众感到既熟悉又陌生，既容易接受又产生了浓厚的好奇心理，从而取得成功。 成熟服装消费文化的培育需要一个过程。人们的穿着习惯、心理、需求的改变不可能一蹴而就，这需要各界的共同努力。首先，服装企业家需要引起充分重视，要做冲锋队，要做服装消费文化市场培育的发起者与倡导者。 三、民族服饰文化的国际化 服装，终究是文化的消费品，而文化，是一个国家服装行业的灵魂。如果我们仅从制造工艺、生产技术层面下工夫，中国服装文化始终是不完整的，始终缺少一个灵魂。 中国的服饰文化可谓是源远流长，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而形象地描绘出来了。春秋、战国、唐宋元明清，各个朝代的服饰文化无不都有出土实物或者绘制图片作为研究的佐证，五十六个民族丰富多彩的服饰文化更为我们提供了服装设计、开发和研究的源泉。。。 中国人历来引以为豪是几千年的历史，而几千年沉淀下来的服饰文化留给了我们太多的宝贵财富，古代的丝绸之路华夏纺织文化的巅峰，沉睡了千年而在长沙马王堆出土的华丽衣帛为世人惊羡，而现在为什么伟大的文化却没有催生出伟大的中国服装公司？为什么中国服装市场发展三十年，到目前为止中国服装一直处于服装市场金子塔下的最低层，还没有出现真正意义上的国际品牌？这种压在中国民族服装企业心口上的痛又要什么什么时候才能释放。我想品牌化之路并且是民族化品牌之路成为中国服装品牌为世人所接受所要走的一条必由之路。 如果一个品牌只能在国内生存，那除非他的产品是一国或者民族特有的，否则迟早会被国外品牌吃掉，一个服装品牌在建立之初，就应该考虑到国际性问题，其实不是什么假洋鬼子的问题，而是一个国际化问题。我们绝对不能以保持品牌的民族特色为借口，而不去对国际市场进行深入细致的、艰苦的调查研究。高喊弘扬民族特色的口号很容易，而实实在在地研究怎样让中国的优秀文化为异域观众所理解、接受，要花费大量艰苦的劳动。而实践证明，凡是在国际市场上取得成功的中国较为成功服装品牌，都是那些在思想观念、主题、类型和方法上与国际接轨的企业，雅戈尔的罗浮宫之旅我想大家还是记忆犹深的吧。 目前有不少设计师和品牌在创作出发点上，坚定地站在中华民族五千年传统文化根基上，取得了很大的成功。因为只有具有东方文化的中国品牌，才能在世界时尚舞台上体现出我们的个性。只有把我们的好东西发扬，才能被许多发达的城市和国家认可。也许这样做，国内一些对时尚不了解的消费者短期内不认可，但是时间的推移在影响消费者的购买因素中，民族文化一定是越来越起关键作用的。 每年一次世界性的法国巴黎时装节、时装展无不吸引着世人的目光，多少人趋之若鹫，而近年来时装展各个发布会上的中国设计元素无不成为最引人注目的亮点。而随着中国经济的崛起，中国在世界上的话语权和影响力日益增大，当说中国话也成为必修课目时，当中国节日成为全世界人的节日的时候，当中国的服饰文化成为一种时尚的时候，也就是中国服装走向世界的时代。 四、成为主导市场的流行趋势发布者 中国最早的服装流行趋势研究起于1986年经国家科委批准的“七五”国家重点攻关项目，开创了我国服装流行趋势研究的先河。经过边研究、边发布的过程，1990年项目通过了国家鉴定，到2000年14年间共发布28次，在国内外产生过一定的影响，并建立起了一整套基础研究架构和工作体系。2000年以后，由吴海燕女士创立的“WHY DESIGEN”流行趋势工作室，在流行内涵及研究方法上延续了服装流行趋势的课题，五年来一共研发了10次。 在2006年作为巴黎时装周的“开幕秀”，中国服装设计师品牌吉芬（JEFEN）时装发布会十月一日上午在巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅举行。这也是中国服装设计师品牌首次登上重要国际时尚舞台。在这场引人注目的发布会上，数位身着吉芬服装的欧洲模特从“中国门”中鱼贯而出逐一亮相，向欧洲时装界人士展示中国设计师谢锋设计的“二00七年春夏时装”作品。 “‘吉芬’第一次参加巴黎时装周，并且第一个出场，标志着中国时装走向世界的第一步”。法国高级时装协会主席戈巴赫说，出现在巴黎时装周的“吉芬”是一个重要的象征，它表明越来越多的中国服装品牌正在走上世界时尚舞台，并将参与到影响世界时尚的潮流当中。 2006年3月28日，中国人第一次自己的服装流行趋势发布会在中国国际服装服饰博览会（简称CHIC）隆重开幕。由中国很有影响力的十大成衣品牌在北京联台演绎“06/07秋冬中国服装流行趋势发布”将是中国服装产业流行趋势预测工作向成熟转型的重要里程碑。参与流行趋势发布的品牌囊括了白领、报喜鸟、娜帕佳、欧宝、美特斯•邦威、与狼共舞、例外、杉杉、思凡、雅戈尔等知名国产品牌。从06年开始，“中国服装流行趋势发布”对中国服装品牌的市场方向以及消费潮流将会起到更加深远的指导与推动作用。此次中国服装协会集合趋势专家研究及市场一线品牌参与的服装流行趋势发布，不仅可以让消费者在唯美的视觉盛宴中领略到衣着消费的时代方向，让中国服装品牌企业有了一套可供参考的市场预测标示，同时也让全世界认识到了中国服装民族品牌的发展。 流行趋势是在一定的空间和时间内为大多数人所认可并形成穿着潮流、是一种社会现象、反映了相当数量人的意愿和行为需求、体现了时代精神、生活方式、情趣爱好和价值观念。现代服装的一个明显趋势是其更新周期越来越短，流行化成为服装消费的一个重要特征。因此，世界各发达国家都非常重视对服装流行及其预测预报的研究，定期发布服装流行趋势，以指导生产和消费成为服装产业发达国家地区的共举。 欧美的服装经济领先于我国，流行趋势的研发相对成熟。而曾经一度被市场定位、社会文化与地理气候因素所影响的中国大众穿着方式与穿着审美在多年受欧美流行影响下，也越发突显出一种不贴切性。尤其是当今服装流行趋势所显现出来的模糊性、多元性的特点，也往往让中国服装品牌的研发团队陷入一种迷茫，中国服装行业更加呼吁拥有自己对流行趋势研发的诠释与表达。 今天中国的服装消费已跨越了跟随“港台风”、“欧美风”、“韩流”等流行趋势的初级阶段，不再盲目效仿外来的穿着理念，越来越多的消费者讲究“个性”与“品味”。这种诉求让当今中国服装随着消费市场的成熟稳定，衣着消费逐渐从理性的满足进入到感性的阶段。趋势预测呼之欲出，中国服装自己主导组织发布流行趋势预测也势在必行。 2008年的3月28日又将迎来一个激动人心的时刻，那就是中国服装的盛会，第十六届中国国际服装服饰博览会CHIC将在北京开幕，中国国际服装服饰博览会成功举办十五年来由于承载了太多的使命，包容了太多的企业成功案例，担负了太多的品牌希望，ＣＨＩＣ也就不可避免地成为了太多的人们关注服装业最佳的切入点和出发地，ＣＨＩＣ展会上种种动态和走向更多呈现的可能不是一个企业的兴衰存亡，而是整个中国服装业发展步伐的快慢高低，ＣＨＩＣ展会上的一个简单而直白的现象就可能是一个业界经济研究者久久苦思探寻的答案，还可能暗示了国际服装业未来的态势与国际服装市场的趋向，在某种意义上ＣＨＩＣ已成了中国乃至世界服装业的风向标晴雨表． 今日的CHIC是中国乃至世界上最大的服装展会。作为一个充分国际化的行业展会，CHIC创造的是一次中国服装行业的盛宴，是一场中国服装品牌与国际品牌同场争辉的大典，是一座架通世界各国时尚精英的桥梁。在全球化的创新时代，CHIC将伴随中国服装业的脚步，迈向更为辉煌、广阔的未来。 结语 事实上，国际化服装品牌的形成是一个长期、艰苦的过程。中国服装企业必须从低成本价格扩张模式转向品牌竞争模式，从追求产品竞争力转向追求品牌竞争力，而切实做好服装品牌的文化涵义才是中国服装品牌可持续发展的关键，才能被广大消费者所接受。 而对于即将到来的第十六届中国国际服装服饰博览会CHIC，对于在中国举办的世界瞩目的08奥运会，对于中国崛起而引发的世界范围内的中国热，对于全球经济一体化的时代的到来，我们要做的不仅仅是将国产品牌的“洋”面孔去掉，我想要说的是中国服装主导世界流行潮流的时代已经来临，而这一切你准备好了吗？ 郑重声明： 联系方式： 相关文章
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